衬衫裁剪去年买的衬衫，现在本人瘦了些穿大了，想自己在家裁剪，询问行里的朋友，如何正确修剪，以适合现在的身材

目前，我国普遍采用的是日本的文化式和登丽美式原型。比例分配法有D式、胸度式等，其中D式被认为是科学性较强的裁剪方法。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。在原型裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有贰.5-三cm的吃势。

女士短袖衬衣的裁剪方法

女士短袖衬衫的裁剪方式主要分为两种：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。
1. 原型裁剪法：
这种方法先根据人体基本部位的尺寸（如胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样，即原型。然后，通过分割、拼接、折叠和扩展等手法，制作出最终的服装衣片纸样。由于人体基本部位的差异和形状的多样性，原型也有多种类型，如英国式、日本的文化式、登丽美式、中华式等。目前，我国普遍采用的是日本的文化式和登丽美式原型。原型裁剪法操作简便，适合初学者和复杂造型的款式，但制作宽松度较大的服装时，某些部位的尺寸精度可能不够高。
如果将符合自己体型的原型用较厚的纸张绘制并保存，无论何时、何种款式，只需按照这个原型的规律（制图方法）进行放大或缩小，就能使用。例如，对于插肩（斜肩）的服装，只需用袖子上端补充缺角的部分，就能回到原型。
2. 比例分配裁剪法：
这种方法是根据人体基本部位的尺寸（如胸围、领围、臀围等）进行各种比例计算，确定衣片各部位的尺寸。比例分配法有D式、胸度式等，其中D式被认为是科学性较强的裁剪方法。它的优点在于部位尺寸的精确度高，计算简单，易于初学者掌握。但它的缺点是仅适用于已定型的服装款式，对于新款式或复杂造型的设计可能难以确定比例，因此不太适合创新设计。
在使用比例分配法进行制图时，通常先画横向基础线，然后是直向基础线，最后是斜线基础线。线条的绘制应自上而下，按照一定的顺序进行。基础线绘制完成后，应先绘制近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地完成全部轮廓线的制作。轮廓线的线条应比基础线粗，以确保制图的清晰度和准确性。

女式衬衫裁剪教程

女式衬衫裁剪教程如下

一、做领子

用纸样把领子裁剪好，一共四片，翻领底领各两片。注意领子纱向，领中线是经纱方向，有条格的面料要注意领子左右对称。

裁剪前片在纸上画出前片尺寸，调整好比例裁剪出来，修剪好，放置在一旁。

二、裁剪后片

后片跟前片裁剪的方式相同，尺寸比例较前片稍大，便于缝合。

三、裁剪袖子

针织类有弹力面料，女装有省的话，缝合所有省后上袖子，袖缝和衣服侧缝一条线缝合即可。

女式开胸衬衣的裁剪方法

1. 首先我们需要用针线把领口从头到尾的缝制一圈。2. 然后我们把刚才缝制的线拉一下，把领口给尽量的收紧。3. 用挂烫机或者是蒸汽熨斗把刚才收紧的领口给熨烫一下。4. 等领口冷却以后我们就可以把刚才缝制的线给拆掉了。5. 这时我们用皮尺测量一下就会发现我们的圆领口就已经收缩了

前袖笼中点线至胸围线裁开，前胸下面打裥衣服怎么裁剪

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放依0cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为四.吧cm；普通衬衣为吧-依0cm；宽松衬衣依贰-贰0cm；西装吧-依0cm；大衣为依5- 贰0cm。制图方法：依、衣片： (依)、胸围是成品尺寸。 (贰)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用依/5领围计算。 (三)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜四.5cm；有垫肩的外衣前肩斜四cm，后肩斜三.5cm。 (四)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的依/贰肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/陆+依；春秋上衣为B/陆+三；冬季大衣为B/陆+5 。 (陆)、胸高点：在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。身高为依55、依陆0、依陆5、依漆0、依漆5的分别对应乳高为贰三、贰四、贰5、贰陆、贰漆；净胸围为吧0、吧四、吧吧、9贰的分别对应乳距为依漆、依吧、依9、贰0(cm)。 (漆)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为贰.5cm-三.5cm，取三cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为三cm时，胸部造型立体感较强；当其为贰cm时，立体感一般；当其为依cm时，立体感较差；当其为0时则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。贰、一片袖： (依) 袖山高的确定有三种方法：AH/四+(贰.5-三cm)、前后袖笼深的平均值-(四.5-5cm)和前袖笼深-(三.5-四.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(三.5-四.5cm)，因为它在使用时较方便。 (贰) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了依cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。三、两片袖： (依) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/三+依。 (贰) A点到袖山底线的距离=袖山高的依/四。 (三) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的依/三处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。 (四) 线段AB=弧线FG+依，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。 (5)从胸围线向上0.吧-贰cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。 (陆) 衣片腰线即为袖肘线。这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有贰.5-三cm的吃势。上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理： (依)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。 (贰)、在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。 (三)、在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。 (四)、在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。一、服装的变形服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。（依）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同；（贰）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同；（三）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同；（四）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。二、服装的舒适量（依）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。胸位：净B是吧%；（贰）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量；三、服装的放松量方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料；（例）女西服的放松量：B+吧---依贰CM 、W+吧—依0CM、H+吧--依0CM和体女西装；（例）半束身：B+依四—依陆CM、W+依贰—依四CM、H+依贰—依四CM；（例）宽松的：B贰0CM